К ударному инструменту относят молотки-ручники, боевые молоты и кувалды (рисунок 1). Ручник — основной инструмент кузнеца, с помощью которого он кует небольшие изделия или управляет процессом ковки с молотобойцами.
Обычно ручники имеют массу 0,5—2 кг, но часто кузнецы применяют и более тяжелые молотки массой до 4—5 кг. Рукоятки ручников делают из древесины лиственных пород деревьев (граба, клена, кизила, березы, рябины, ясеня). Рукоятки должны быть гладкими, без трещин, удобно лежать в руке, длина их 350—600 мм.
Боевые молоты —это тяжелые молотки массой 10—12 кг, которыми молотобойцы работают двумя руками. Головки боевых молотов бывают с односторонним клиновидным задком, а также с двусторонним задком (продольным или поперечным). Нижняя рабочая поверхность головки (бой) предназначена для основной ковки, а верхний клиновидный задок — для разгона металла вдоль или поперек оси заготовки. Рукоятка молота изготовляется из тех же пород деревьев, что и у ручника; длина рукоятки подбирается в зависимости от массы головки молота, роста молотобойца и достигает 70—95 см.
Кувалда —тяжелый (до 16 кг) молот с плоскими бойками применяется при тяжелых кузнечных работах, где требуется большая ударная сила.
Все ударные инструменты должны быть максимально надежны, при этом особое внимание уделяется креплению рукоятки с головкой. Форма отверстия в головке молота — всада, куда вставляется рукоятка, — делается эллипсообразной и имеет двусторонний уклон 1:10 от середины к боковым граням. Это облегчает всаживание рукоятки в головку молота и обеспечивает надежное ее закрепление после забивки клина. Практикой установлено, что самыми надежными являются металлические заершенные клинья, которые входят на глубину, равную 2/3 ширины головки молота, и забиты под углом к продольной оси кувалды (молота).
При работе боевыми молотами используют три вида ударов: легкие (локтевые), средние, или плечевые (удар с плеча), сильные (навесные), когда молот описывает в воздухе полный круг. Навесными ударами работают молотобойцы при проковке заготовок большой массы и при кузнечной сварке массивных деталей.


Для чеканных работ применяют медь, латунь, алюминий и сталь толщиной от 0,2 до 1 мм. Листовой металл продается в художественных салонах, но если купить его нет возможности, то для чеканных работ можно с успехом применять кровельную жесть, металл от пришедшей в негодность посуды (кастрюль, бидонов и т. п.). Можно также украсить чеканкой металлические подносы и тарелки.
Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем выровняйте ее на стальной плите деревянным молотком — киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности его следует отжечь. Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить.
После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием. Медь, латунь и сталь отбеливают в десятипроцентном растворе серной кислоты, а алюминий — в растворе двууглекислого натра, который в быту называется питьевой содой. На стакан воды достаточно одной чайной ложки соды. Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот!
Рельеф можно чеканить, положив лист металла на торец липового или березового кряжа, на брезентовый мешок с речным песком, войлок, толстую резину, слой пластилина или смолы. Чеканку с тонкой проработкой деталей выполняют также на свинцовой плите. На смоле чеканят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовления смолы используют строительный вар (битум), в который добавляют наполнители — кирпичный или глиняный порошок, мелкий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, удалив посторонние примеси. Мягкую и вязкую смолу получают из двух частей вара и одной части наполнителя, а более жесткую и твердую — из одной части вара и двух частей наполнителя. Выбор состава смолы зависит от пластических свойств обрабатываемого металла, его толщины и размеров, а также высоты предполагаемого рельефа, варить смолу желательно где-нибудь в дальнем углу двора или сада в котле, подвешенном над костром. Чтобы смола не загорелась, нужно следить за пламенем, которое должно касаться только дна котла.
Расплавленную смолу залейте в ящик, сколоченный из толстых досок. Борта у ящика должны быть не более пяти сантиметров высотой. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха.
Переводить рисунок на металл и приступать к чеканке можно только после того, как смола полностью остынет.
Рисунок можно перевести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши, после высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бумаги с рисунком, прикрепив их к металлу небольшими комочками размягченной смолы или пластилина. Переведенный рисунок закрепляют на металле быстросохнущим прозрачным лаком. Другим способом рисунок с бумаги на металл переводят с помощью канфарника. Установив боек канфарника на контур рисунка, ударяют молотком по боевой части. На поверхности металла останется углубленная точка. Точки наносят на некотором расстоянии друг от друга по всем контурам. После снятия бумаги на металле остается пунктирный рисунок.
Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужно чеканы поставить в банку боевыми частями вверх — по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а выколоточные молотки справа. Так инструменты будут всегда под рукой. Ящик со смолой поставьте на верстак или на стол с массивной столешницей. Чтобы приглушить шум, который неминуемо возникает во время работы, под ящик нужно подложить брезентовый мешок с речным песком. Мешок пригодится и в дальнейшем при выколачивании отдельных участков рельефа, а также при выполнении чеканного рельефа на посуде.
С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего отыщите в банке самый широкий чекан-расходник. Вы помните, конечно, что у него сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек. Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте молотком по ударной части чекана, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина. Глубина ее на всех контурах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять постоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойка чекана от поверхности металла — он должен как бы скользить по ней. При углублении кривых линий конец бойка приподнимают больше или меньше, в зависимости от крутизны линий. Когда возможности расходника с широким бойком будут исчерпаны, более мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками.
Поставив чеканы-расходники в банку, отыщите теперь в ней чекан-лощатник. Установив его боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам. Во-первых, металл, нагартовывается, то есть теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпуклые участки рельефа можно только с обратной стороны.
Подогрейте пластину паяльной лампой и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл — он станет вновь пластичным, но на нем появится окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете Отбеленную пластину нужно укрепить на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к смоляной подложке, в углубления наметившегося рельефа залейте предварительно жидкую смолу. Смолу в ящике тоже надо подогреть — проще это сделать с помощью электрорефлектора. Достаточно размягчить лишь верхний слой смолы.
После полного остывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней нужно сделать пурошником сферическую вмятину, выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной подложки, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх. На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.
Канфарение или зернение фона — последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по ударной части канфарника, равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки образуют на металле красивую бархатистую фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной подложки, отожгите, отбелите и высушите ее.


Техника чеканки широко и разнообразно применяется при создании декоративных панно, посуды, различных ювелирных украшений.
Рельеф на листовом металле формуют с помощью специальных инструментов — чеканов и выколоточных молотков, большинство из которых мастера изготавливают сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров. Но, несмотря на такое большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы боевой части и назначения можно разделить на семь основных видов: расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфарники, эернильники-трубочки и пуансоны.
Расходник напоминает зубильце или отвертку с притупленным концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него начинается непосредственная работа над рельефом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл.
У лощатника почти плоский боек в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Лощатниками осаживают фон.
По названию чекана-бобошника нетрудно догадаться, что его боек напоминает боб. Бобошником выколачивают углубленный или выпуклый рельеф.
У пурошников боек имеет форму шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические углубления или выпуклости.
Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углублений, придающих фону матовую фактуру. Для отделки фона применяется также зернильник-трубочка в виде стержня со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусферического бугорка. Фон, обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.
Пуансон — это металлический стержень, на боевой части которого выпилен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, треугольника, лепестка и т. п. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.
Кроме металлических чеканов и молотков, применяются также деревянные, которые изготавливают из древесины твердых пород — дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.
Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий плоский (круглый или квадратный) боек, а с другой — шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей изогнутую форму с утолщением на конце.
Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали У-7, У-8 и У-10. Если такой, стали нет, можно использовать для чеканов старые напильники, надфили, слесарные зубила, кернеры, пробойники и другие подходящие по форме и размерам инструменты. Но перед тем как приступить к вытачиванию из них чеканов, сталь надо отпустить, то есть раскалить ее докрасна, а затем постепенно охладить.
Из прутков углеродистой стали чеканы вытачивают на токарном станке. В средней части чекана оставляют небольшое утолщение с плавными переходами к боевой и ударной частям. Утолщение не дает инструменту вибрировать при ударе по нему молотком. Чтобы чекан удобно было держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые, кроме того, не дают чекану скатываться с рабочего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно отшлифуйте, а затем отполируйте.
Готовые инструменты необходимо закалить. Разогрейте их в муфельной печи примерно до температуры 750°С. Раскаленный металл должен иметь желтовато-оранжевый цвет, ни в коем случае нельзя доводить его до белого каления. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавицы). Раскаленные инструменты опустите в воду или машинное масло. После закалки инструменты становятся слишком хрупкими. Этот недостаток устраняют отпуском металла на газовой горелке. Поместив инструмент над пламенем, внимательно следите за сменяющими друг друга цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соломенный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части еще раз отполируйте.

Среди всего многообразия современных строительных материалов, среди людей, которые в этой отрасли давно, все больше и большей популярности заслуживает металлопрокат, металлоконструкции. В частности они по большей части используются в промышленном строительстве и реже в строительстве жилых помещений.Наиболее востребованным среди всего металлопроката является черный металлопрокат а именно круг сталь 45, его классифицируют как фасонный или сортовой. Эти два вида включают в себя все многообразие изделий из черного металла. К первой группе относятся: уголки, балки, швеллера, и прочее.

В общем, все те изделия, которые потребуются при строительстве быстровозводимых зданий промышленного направления. Что касается сортового проката, то это по большей части круги, квадраты, арматура, катанка и прочее. Оба вышеуказанные вида черного проката широко используются ввиду стойкости к коррозийным повреждениям, износостойкости материалов, и высокому качеству изделий.Еще одним видом распространенного металлопроката является нержавеющая труба. Ее широко используют для приложения коммуникаций как внутри, так и снаружи помещения, используют для дренажа и гидроотвода.

Основным предназначением считают обеспечение высокой износостойкости при перепаде температурного режима. Такой вид металлопроката один из немногих, который отвечает и качественным и эстетическим характеристикам, что позволяет его без труда использовать для декорирования помещения или скрытия при ее помощи различных дефектов или не приятных эстетически моментов.В целом отрасль металлопроката играет огромную роль в современном строительстве, и еще не изобрели материал, который мог бы заменить изделия из черного металла.

За останні роки ціни на всі види енергоносіїв, а значить і тарифи на комунальні послуги в Україні зросли настільки, що стали непосильним фінансовим тягарем для більшості її населення. У ситуації, що склалася громадяни країни вимушені шукати вихід, щоб мати можливість пережити холодну пору року в прийнятних умовах, не кажучи вже про комфорт. Таким виходом може стати збереження тепла за рахунок ретельного утеплення своїх жител.

Попит на утеплення житла в Києві та інших містах і населених пунктах України постійно зростає. Особливо актуальним і затребуваним є утеплення фасадів як приватних будинків, так і багатоквартирних висоток. І це цілком зрозуміло, адже через зовнішні стіни втрачається до 40% тепла. Їх якісне утеплення вирішує половину завдання.

Матеріали для утеплення фасадів

Для зовнішнього утеплення стін в Україні найбільшою популярністю користуються екструдований і спінений пінопласт (пінополістирол), а так само мінеральна вата, вироблена як на основі синтетичного, так і натурального волокна.

Пінопласт менш екологічний, достатньо пожежонебезпечний, має низьку паропроникністю і невисокими звукоізоляційні характеристики. Тим не менш, він є чудовим теплоізолятором і при цьому має невисоку вартість. Ціна на утеплення фасаду пінопластом доступна широким верствам населення, чим і пояснюється його широка популярність.

Мінвата істотно перевершує пінопласт за деякими характеристиками. Вона набагато екологічніше, не горюча, паропроницаема і є хорошим звукоізолятором. Однак вартість її набагато вище, ніж у пінопласту, і далеко не кожен житель України може оплатити таке утеплення.

Технологія утеплення фасаду пінопластом така:

1. Очищення стіни від розчину, бруду і пилу.

2. Фрезерування підстави.

3. Закладення тріщин і дефектів фасаду.

4. Грунтовка підстави під утеплення.

5. Кріплення стартового профілю.

6. Нанесення клею на пінопласт.

7. Приклеювання листів пінопласту до фасаду будівлі.

8. Додаткове закріплення листів пінопласту за допомогою дюбелів.

9. Установка підсилюють кутових елементів.

10. Покриття пінопласту захисно-декоративним шаром.

11. Створення фактурної поверхні на захисному шарі.

В результаті проведених робіт досягається не тільки основна мета щодо збереження тепла, а й вирішується цілий ряд супутніх завдань. Однак домогтися максимальної ефективності на всіх етапах технології під силу тільки висококваліфікованим фахівцям профільних бригад. Економія на кваліфікації робітників неминуче обернеться швидкими серйозними проблемами і втратою вкладених коштів.